ランゲ・ビアンコ・ソレア2019 ロアーニャ

ロアーニャ（Roagna）

以下インポーター資料です。

１００年以上変わらない『バルバレスコ』

樹齢５０年以上の葡萄しか使わない。ヴェッキエ・ヴィーニュは樹齢８０年以上。ロアーニャでしか味わえない芯のある ワイン。
アタックではなく中間からアフターを楽しんで欲しい。

１００年変わらない
　 「ロアーニャ」の歴史は古く 1880 年まで遡る。1890 年にバルバレスコが初めて造られたので、それ以前 から「ロアーニャ」はワインを造っていた。
1929 年に「モンテ フィーコ」、1953 年には「パイエ」、 1961 年には「アジリ」を取得していった。

『100 年前から何も変えてない。今後も変わらない。ワイン造りの哲学というより、人生の選択だ』

現当主は「アルフレッド・ロアーニャ」。1971 年が彼の最初のヴィンテージで「エリオ・アルターレ」と同世代。あまり知られていないが、「アルフレッド」は「エリオ」と共に栽 培や醸造を研究していた。

『エリオ・アルターレとは反対に何も変えないことを選択した。ロアーニャは変わらない』

2001年からは息子「ルカ」が参加。父親と共にワイン造りを行っている。2007 年には各畑の樹齢毎に分けて醸造を開始したことで畑毎に「ヴィティ・ヴェッキエ」と通常の畑 名ワインに分類された。

『80 年以上の古樹は強い表現力を持っている。古い樹の葡萄だけで醸造することで、より畑の個性を表したワインができあがる』

５０年以上の樹齢が必要

畑では 100 年以上前から化学肥料は勿論、有機肥料も一度も使ったことがない。春先に刈り込まれる下草がその役割を果たしてくれる。

『生物多様性を維持することで植物や昆虫、動物、バクテリアが自然と均衡を保つようになる。人間が環境を整えることはできない』

彼等の畑のネッビオーロは苗木屋から購入したものではない。その畑で育ち順応してきた樹を「マッサルセレクション」で残している。
色々なクローンが混在していることが重 要。それぞれの畑に残っているクローンには意味があると考えてい て、その畑の樹以外の樹を植えない。

『マルゴッタ（プロヴィナージュ）でその畑の樹を増やしている。危険が伴う増やし方だが、後世に畑の個性を残す為に必要』

樹が死んだ場合、隣の樹の枝を地中に潜らせて先端を地表に出しておく。地中の枝から根が伸び、枝が樹に成長していくことで苗木を植樹せずに親樹の個性を残していく。
「ロアーニャ」の樹齢に対する考え方は他の造り手と は全く違う。樹齢 20 年以下は彼等にとって「赤ちゃ ん」。ランゲ・ロッソに使われる。 樹齢 40 年以上の樹のみでバ ローロ、バルバレスコが 造られる。
そして80 年以上の樹のみが「ヴィティ・ヴ ェッキエ」と呼ばれるキュヴェに使われる。

『一般的には樹齢 30 年を超えると収量が減るので植え替えられてしまう。僕等は30年以上でないと畑の個性を表現できないと思っている』

１００日間長期マセラシオン

1989 年にはカスティリオーネ・ファレットの「ラ・ピラ」 を取得。3 方が崖と森に囲まれた畑で砂質土壌。 黒く重い砂層は海底が隆起した層で香を嗅ぐと磯の 香がする。
白く軽 い砂層は石灰を多く含んでいる層で アルプスに由来する層。

『この畑はフィロキセラの被害を受けていないので自根のネッビオーロが残っている。第 2次世界大戦以前の樹も残っている』

凝固した砂由来の土壌は葡萄の成長に必要な窒素 が極端に少ない。葡萄の成長は粘土質より遅く、収 穫も遅れ複雑味を得る。
最後に「ロアーニャ」では 100 日間という他の造り手では考えられない長いマセラシオンを施している。

『長期のマセラシオンで得たいのは濃さではない。旨味。30 日を超えると旨味が果皮に戻っていき、その後戻ってくる』